¡Hola chicas! En el post de hoy vamos a ver cómo hacer una prenda de prueba, llamada prototipo, en la que se hacen todas las modificaciones necesarias para tener un patrón que se adapte como un guante a nuestro cuerpo.

Hacer prototipos es una fase básica en los talleres de diseño, así que vamos a añadir a nuestra metodología costuril tan interesante concepto.

Prototipo de modelo de la revista Burda Easy

 

Utilizaremos un modelo de blusa de la revista Burda Easy donde, además de venir una colección de prendas de lo más estilosa, encontraremos la información más detallada y los patrones más fáciles de calcar que habitualmente, ya que es una edición especial para principiantes.

¿Cuándo hacer un prototipo?

No siempre es necesario hacer un prototipo de la prenda que queráis coser. En las prendas con amplitud, con pocas piezas y no ceñidas al cuerpo no es necesario hacer prototipo. En cambio, para las prendas ceñidas al cuerpo con pinzas, pliegues, línea princesa, costadillos, etc., es más que recomendable hacer antes una prueba para conseguir el fitting adecuado.

¿Qué material utilizar?

El material utilizado en un prototipo debe ser lo más parecido al que se utilizará en la prenda final, pero en una versión más económica de color claro y sin estampados. Hay que evitar distracciones a la vista y poder utilizar el tejido como un lienzo en el que libremente pintorrojear señales con rotulador.

El tejido oficial para hacer prototipos de prendas ajustadas y con cortes es la glasilla. La podéis encontrar con diversas caídas y pesos, pero su característica principal es que tiene mucho cuerpo y la caída es tiesa. Así que si, por ejemplo, la prenda es un vestido de seda la glasilla no servirá, siendo un género de poliéster de similares características lo más adecuado.

El tejido para hacer un prototipo no necesita ser lavado antes de ser utilizado.

Ventajas de hacer un prototipo

  • Conseguir un patrón de prenda verificado y listo para trabajar con él sin posteriores sorpresas.
  • Practicar el montaje de prenda sin la presión de utilizar el tejido final.
  • Posibilidad de introducir cambios en el modelo antes de la costura final.
  • Entender los volúmenes del cuerpo y su correspondecia en el patrón.
  • Se pueden coser y descoser cambios y hacer marcas tantas veces como sea necesario.

El único y minúsculo inconveniente es la impaciencia que a veces nos hace querer correr más de la cuenta y no querer perder ni un minuto. Yo prefiero tardar un poco más y asegurarme de que las prendas que me cosa se adapten a mi cuerpo. Hacer un prototipo es tiempo muy bien invertido. Si ponemos los pros y los contras en una balanza… claramente sale ¡comprar metros y metros de glasilla!

Vamos a ver los pasos para hacer un prototipo desde cero. ¡Empecemos!

paso 1 Tomar medidas

Tanto si utilizáis un maniquí (ideal para hacer pruebas y soltarnos con el patronaje) como si las medidas se toman en una persona (con la ropa interior que llevará puesta con la prenda final), es importante tener una referencia de la posición de la cintura, el pecho y la cadera.

En el caso del maniquí, es muy útil marcar con una cinta de raso estrecha y alfileres toda la información que queramos.

  1. Poner cinta en los contornos de cuello, pecho, cintura, cadera alta y cadera.

Contornos de maniquí marcados con cinta de raso

 

  1. Marcar el centro delantero y centro espalda.

También se pueden marcar los lados, los hombros, la línea princesa, las sisas… todo siempre adaptado a vuestras preferencias y usos.

Contornos de maniquí marcados con cinta de raso

 

  1. Tomar las medidas necesarias para sacar una parte de arriba.
  2. Buscar la talla más adecuada en la tabla de medidas de Burda.

Para hacer una blusa, la medida que manda es el contorno de pecho. El maniquí tiene 89 cm de contorno de pecho y la talla que más se acerca es la 38, con 88 cm.

El resto de medidas no coinciden y es lo más normal que pase. Tenemos las siguientes diferencias entre medidas tomadas y medidas de la talla:

  • Contorno de cadera: la talla 38 tiene 94 cm de cadera frente a los 89 cm del maniquí.
  • Altura de pecho: el maniquí tiene el pecho 2 cm más alto que la talla Burda.
  • Largo talle delantero y espalda: el maniquí tiene 4 cm más alto el talle delantero y 2 cm más alto el de la espalda.

Medidas Burda para prototipo Betsy

Algunas de estas diferencias se pueden arreglar en el patrón directamente, sin necesidad de arrastrar esos desfases de centímetros al prototipo. Pero, para enseñar más visualmente todos los pasos, es más interesante sacar la talla 38 tal cual y seguir trabajando con ella.

paso 2 Preparar el patrón

A continuación vamos a calcar el patrón de esta blusa de aires surferos y línea princesa en la talla escogida.

Prototipo de modelo de la revista Burda Easy

 

Puntos destacables:

  • No calcar vistas. Se sacarán una vez tengamos el patrón verificado con el prototipo.
  • Añadir la información de cada pieza: número pieza, modelo, talla, piezas que cortar, piquetes y líneas de recto-hilo.
  • No añadir márgenes de costura.
  • Marcar con color las líneas de pecho en las piezas del delantero y las de cintura en todas las piezas.
  • Recortar cada una de las piezas dejando un margen de papel generoso, para poder rectificar si es necesario, y en último lugar añadir los márgenes de costura.

Calcar patrones de la talla deseada

paso 3 Marcar y cortar en glasilla

El siguiente paso es marcar y cortar en tejido los patrones, que tendrán más información que las piezas cortadas para una prenda final.

  1. Colocar los patrones al recto hilo.

Como los patrones se han cortado con más papel de lo habitual, es normal que se pisen unos a otros. Lo importante es mantener distancias generosas entre las líneas de dibujo de los patrones.

Que el prototipo tenga márgenes de costura extra-generosos es para poder utilizarlos en las rectificaciones. Por ejemplo, si la prenda nos viene estrecha en algún punto, ese tejido extra nos permitirá dar amplitud a la prenda y marcar la rectificación.

También se puede cortar un prototipo de cómo cortaríamos la prenda: márgenes de costura en patrón y corte normal. Lo dejo a vuestra elección, probad y experimentad.

Colocar los patrones en la glasilla

 

  1. Calcar los contornos, líneas de pecho y cintura y piquetes con papel de carbón y ruleta.

Calcar con ruleta y papel de carbón

 

  1. Girar el tejido para calcar por el otro lado.

Queremos tener la máxima información en cada pieza. Podéis utilizar rotuladores de varios colores para escribir y anotar.

Calcar la otra cara del tejido con la ruleta y papel de carbón.

 

  1. Cortar cada pieza dejando un margen de tejido a ojo generoso (unos 4 cm).

A continuación tenemos las piezas de cuerpo cortadas para la blusa.

Recortar las piezas con márgenes de costura generosos.

 

Las líneas dibujadas con la ruleta quedarán dentro de la prenda. Para tener información una vez esté la prenda puesta en el maniquí, haremos un pespunte de puntada larga en color contrastado sobre las líneas de interés.

  1. Coser encima de las líneas dibujadas correspondientes al contorno de cuello, pecho, cintura, bajo de la prenda y línea de botonadura central.

Coser con pespunte largo y color fuerte las líneas de cintura y pecho.

 

Ahora sí que tenemos la información en todas las caras de las piezas cortadas.

Pespuntes en líneas de cintura y pecho.

paso 4 Montaje del prototipo

En esta primera fase de montaje, los prototipos se montan sin mangas, cuellos, bolsillos, cremalleras ni botones. Una vez tengamos el prototipo del cuerpo correcto, seguiremos añadiendo encima de esa base.

Como los márgenes de costura se han cortado freestyle, no podemos unir los bordes de las piezas y poner alfileres, porque no coincidirá.

Tenemos que ir haciendo coincidir las líneas de un lado y del otro y colocar los alfileres perpendicularmente. Las líneas de cintura y pecho nos servirán como puntos de referencia para la unión.

Unir piezas con alfileres.

 

Empezamos el montaje de la prenda por partes. El pespunte utilizado sigue siendo el de hilvanar a máquina (pespunte largo) sin asegurar ni al principio ni al final de puntada, así podemos desahacer las costuras con facilidad.

Esta norma me la salto en la costura de los hombros, y en la parte alta de la costura lateral porque sino,  al poner la prenda en el maniquí se abre por estos puntos y hay que reforzarla.

  1. Unir las piezas de los dos delanteros.

Piezas del delantero montadas.

 

  1. Unir las piezas de la espalda.

Piezas de la espalda unidas.

 

  1. Unir delanteros y espalda por las costuras de hombros y laterales.

Delantero y Espalda unidos.

 

  1. Planchar los márgenes de costura abiertos como si fuera una prenda normal, pero sin utilizar apresto.

Planchar márgenes de costura abiertos.

 

Prototipo listo para ponerlo en el maniquí, ¡preparad alfileres!

paso 5 Primera prueba en el maniquí

  1. Poner el prototipo sobre el maniquí, haciendo coincidir las líneas de hombros y lados.

Prototipo puesto en maniquí.

 

Podemos apreciar que el maniquí efectivamente tiene más alta la línea de pecho y la de cintura. Los hombros y los lados caen en el sitio correcto.

 

  1. Cerrar la prenda en los medios delanteros que están en la tapeta de la botonadura con alfileres.

Prototipo cerrado colocado en el maniquí.

 

Ahora es cuando empieza el análisis del modelo. Además de la vista, para detectar zonas con exceso o falta de tejido es importante usar el tacto y ver la tensión del tejido.

Conclusiones de esta primera prueba:

  • Ha costado abrochar el prototipo. El pecho necesita un pequeño margen a la altura correspondiente del maniquí. En las medidas ya vimos que la talla 38 tenía 1 cm menos de contorno de pecho que la medida tomada.
  • El talle del prototipo es más largo que el del maniquí.
  • En las caderas sobra tejido, también visto en las medidas (5 cm de diferencia).
  • El modelo queda demasiado ajustado a la figura, no tiene el aire surfero y relajado de la imagen de la revista.

 

  1. Colocar y marcar cambios con alfileres y rotuladores.

No tengáis miedo en customizar el prototipo, es una prenda de guerrilla y hay que trabajar con ella artísticamente.

Problemas de ajuste en el prototipo.

 

Una marca en la altura correcta de pecho y unos alfileres recogiendo el exceso en el contorno de caderas son los ajustes de esta primera fase. El largo de talle no es rectificado porque no afecta al look surfero, pero en caso de no encajar podría ser retocado también. Podeís añadir o quitar, pulir o exagerar detalles del patrón original a vuestro gusto.

paso 6 Ajustes de la primera prueba

Los retoques se pueden hacer cambiando el color del hilo, para ver más fácilmente el inicio y final del pespunte. El nuevo pespunte con la rectificación debe fundirse con el pespunte anterior, para que la línea fluya con continuidad. Después, hay que descoser la parte de pespunte antiguo que no sirve, pero que está dibujada con el papel carbón y nos queda como referencia. ¡Es fantástico tener toda esta información para poder jugar con el modelo!

  • Hacer pespunte en rojo aumentando 3 mm la línea de pecho y subiendo la altura de pecho a su vez.

Rectificación en el pecho.

 

  • Disminución de la cadera, haciendo un nuevo pespunte 1 cm aproximadamente hacia dentro.

Hay que tener en cuenta que 1 cm hacia adentro en la línea de cadera son 4 cm en todo el contorno.

Rectificación en la cadera.

 

Volvemos a probar en el maniquí para ver el resultado de las modificaciones, podemos ir ajustando hasta tener el prototipo con el cuerpo a nuestra imagen y semejanza.

paso 7 Segunda prueba con cuello y mangas

Una vez tenemos el cuerpo del prototipo revisado, podemos pasar al siguiente nivel: cuello y mangas. Será necesario hacer pequeños cortes en los márgenes de costura de cuello y sisas para continuar con el montaje de la prenda.

  1. Hacer cortes en los márgenes de costura sin llegar a la línea dibujada del cuello y sisas para poder colocar mejor las partes restantes.

Pequeños cortes en el margen de costura del cuello.

 

  1. Sobreponer la pieza del cuello en la línea de escote con alfileres.

En función del diseño de cuello, no es necesario montarlo oficialmente y podemos ponerlo cortado directamente por la línea de costura (sin márgenes) y visualizar el estilo final.

Cuello colocado sobrepuesto en el maniquí.

 

Éste es el prototipo final con mangas añadidas y una cicatriz de guerra en la sisa izquierda del maniquí. ¡Nada que con dos pasadas de zigzag no se pueda arreglar!

Prototipo modelo Burda Easy.

 

Gracias al prototipo, si mi maniquí quisiera pasar unas vacaciones en Tarifa, le haría sin duda alguna una talla más para conseguir ese look enrollado y medio hippy que tanto me ha gustado de la revista. Con el prototipo comprobado, ya solamente queda pasar todos los cambios al patrón y poder coser sabiendo que el resultado final será un éxito.

Hacer prototipos es una muy buena manera de aprender a retocar patrones y perfeccionar vuestras habilidades de retoque. Los patrones no dan tanto miedo cuando los dejamos con las piezas básicas de montaje (sin adornos) y entendemos la utilidad de cada línea.

A la que hagáis unos cuantos prototipos notáreis el efecto alta costura, ¡os lo aseguro! Si queréis ver imágenes de prototipos, podéis echar un vistazo en el Pinterest de Betsy.

No dejéis de consultarme dudas y de compartir vuestra experiencia o no experiencia con los prototipos.

Siempre vuestra,

Betsy